巴黎时装周精彩一览：迪奥、香奈儿、路易威登、爱马仕、巴黎世家、Miu Miu等12家品牌

　　其他品牌相同亮点纷呈，如 Louis Vuitton 以新一季规划打破对“居家衣橱”的固有幻想；Miu Miu 以“围裙”为中心单品，问候不同作业女人的支付；Chloé 将高档定制美学融入新季规划；而 Alessandro Michele 掌握下的新一季 Valentino 则展示出较以往更为精约的风格。

　　本文《富丽志》精选了此次巴黎时装周需求咱们来重视的12家品牌大秀，包括：Dior（迪奥）、Chanel（香奈儿）、Louis Vuitton（路易威登）、Hermès（爱马仕）、Balenciaga（巴黎世家）、Miu Miu（缪缪）、Loewe（罗意威）、Valentino（华伦天奴）、ICICLE（之禾）、Saint Laurent（圣罗兰）、Chloé（蔻依）、SHIATZY CHEN（夏姿·陈）

　　在迪奥2026春夏女装秀上，新任构思总监Jonathan Anderson出现了他的女装首秀，法国总统夫人 Brigitte Macron，LVMH 集团掌门人 Bernard Arnault 等重磅嘉宾的参与，足见业界对这场大秀的高度重视。

　　秀场置景由品牌携手意大利导演卢卡•瓜达尼诺（Luca Guadagnino）和制作人兼修建师斯蒂法诺•拜西（Stefano Baisi）一起打造。开秀前，现场放映了回溯迪奥品牌前史中的经典秀场的影片，此举也涵义着一个全新的迪奥华章敞开。

　　Dior 的典藏元素被奇妙解构，比方品牌经典 Bar Jacket 被缩小份额（下图左）；伊夫·圣罗兰时期的黑色蕾丝面罩被从头诠释等。

　　蝴蝶结元素在本系列中被很多运用，例如秀场的第一套造型中，巨大的蝴蝶结出现在了白色褶皱面料裙子左肩和右侧裙边（下图左）以及黑色西装外套的腰间（下图右）；部分上衣的领结处相同选用了蝴蝶结造型。

　　品牌闻名的“花卉”元素也屡次出现，它们或以精美刺绣装点于服装上，或立体地装修于长裙上，乃至以一朵夺目大花的造型开放在鞋面。

　　鞋履规划相同颇具亮点。Jonathan Anderson 连续了其在掌握 Loewe时对动物元素的喜爱，本次秀场中，从鞋头伸出“兔耳朵”的鞋款，以其心爱兴趣的造型令人形象非常深入（下图左）。此外，他对迪奥标识的全新演绎也表现在多款鞋面的规划细节中。

　　香奈儿新任构思总监Matthieu Blazy在品牌的首场大秀，成为本季巴黎时装周最受注目的焦点之一。

　　在时装秀前，香奈儿总裁 Bruno Pavlovsky 曾表明，Matthieu Blazy 表现了 “新一代的真挚谦逊”。他的规划方法“斗胆立异”且“有力气”，信任他能与“香奈儿的 DNA 及文化遗产共舞”，将其带入“激动人心的新方向。”

　　巴黎大皇宫秀场被打造为一片众多世界，正如 Matthieu Blazy 所言：“我对星斗非常入神，这是一个对品牌很重要的主题。咱们都仰望着同一片天空，我想它能在咱们心中激起相同的情感。”

　　关于此次首秀，他进一步表明：“我想出现一些具有普世性，梦境且隽永的规划。”

　　系列共出现77套造型。开场的首套造型为一件男装风格的套装，随意卷起的袖口显露品牌标识，调配低腰长裤，全体风格轻松自在。（下图左）

　　品牌经典的斜纹软呢被从头演绎，廓形更为宽松，肩部处理柔软圆润；品牌标志性山茶花如焰火般绚烂开放，化为服饰上的装修或是硕大耳环。

　　此外，系列中有三件特别样式衬衫由法国品牌Charvet供给了面料与技能上的支撑。细节上，衬衫下摆边饰有香奈儿特有的金属链条，这一规划也延伸至部分半裙与上衣的边际。

　　大秀落幕造型则以一件纯色T恤，调配一条如花瓣开放的弗拉门戈风格长裙，在精约与华美之间达到奇妙平衡。（下图左）

　　配饰方面，香奈儿经典包袋2.55手袋被从头演绎，一起秀场还出现了包括晚宴手拿包、超大尺度包袋，以及符合主题的世界星球造型手袋等多款规划，以习惯不一样场合的调配需求。

　　为品牌现已作业了12年的女装艺术总监Nicolas Ghesquière在本季著作中展示了高度的着装自在与风格解放，从头演绎了人们对“居家衣橱”固有规矩与功用的传统认知｡

　　开场造型以轻浮的胸衣、长裤与长袍勾勒出立体概括，调配金色平底鞋，出现出如居家般舒适又不失时尚的着装情绪。（下图左）

　　秀场中遍及的使用流苏、亮片与花卉等元素。例如，突变上衣与长裤上的串珠流苏，随模特脚步摇曳，宛如活动画作（下图左）；一件健康的无袖上衣饰有精美花卉刺绣；另一件粉色无袖绒质长袍则布满富丽水晶。

　　配饰方面亦照应“打破居家衣橱惯例”的主题：扭纹帽饰形似干发帽，围巾被用作腰带，而简直每位模特脚上的平底鞋进一步强化了这一概念。

　　本季，任职多年的女装艺术总监Nadège Vanhée从爱马仕档案馆中收藏的一副来自Camargue 的陈旧马鞍罗致构思，共出现57套造型。

　　爱马仕经典的绗缝工艺贯穿一直。胸衣结构的单品被灵敏运用于多套造型中：或叠穿在衬衫与马术夹克上，或与印花丝巾相调配，展示出丰厚的叠穿或许性。

　　潇洒的防风大衣构思源于壕沟风衣，以束带收紧腰身；工装背带裤以清新挺括的棉质取舍而成，并饰以马具式束带；丝巾在此次系列中不只是配饰——真丝方巾随性折叠为上衣，由皮革胸衣束裹。

　　巴黎世家新任构思总监Pierpaolo Piccioli的首秀在开云集团巴黎总部举行。就在数月前，品牌前艺术总监 Demna 在这里举行了他在巴黎世家的十周年回顾展。

　　在新一季系列中，虽然 Demna 反传统的玩味风格已不再主导，但在 Pierpaolo Piccioli 手中，咱们仍然看到了一个形象明显的巴黎世家——它交融了创始人时期最重要的品牌遗产，一起又连接连续着历任构思总监为它刻画的今世形象。

　　正如 Pierpaolo Piccioli 近期在媒体采访中表明：“巴黎世家的故事是由我所敬重的规划师们构成的，这是一场火炬传递。”

　　开场首套造型便令人联想到 Cristóbal Balenciaga 1957打造的经典麻袋裙（Sac Dress）（下图左）。随后，品牌档案中 Nicolas Ghesquière的广大马术夹克、“鲜花铠甲”；Demna 的牛仔短裤、厚底人字拖等元素也连续上台。

　　Pierpaolo Piccioli 在本系列中探究面料与身体的联系，并推出了全新NEO GAZAR面料，在欧根纱层中融入了混纺纬纱，既连续标志性的空气感与轻盈度，又削减生硬感，更符合高档时装取舍需求。

　　与此一起，Pierpaolo Piccioli 拿手的高档定制美学也得以连续。裙摆带有夸大茸毛边饰的连衣裙、雕塑感皮革短上衣，以及毛皮般的及地长裙等著作，均展示出他精深的技能功底。

　　以“AT WORK（作业叙事）”为主题，Miuccia Prada在Miu Miu 2026春夏系列中，凝神女人作业生态，问候一切女人的作业支付。

　　秀场设于巴黎耶纳宫（Palais d’Iéna），看秀嘉宾坐在五颜六色桌台上，这一布局打破了传统时装秀的座位方式，照应主题。

　　“围裙”作为本季要点单品贯穿整个系列。模特们身着不一样的原料与规划方法的围裙，被赋予多重的身份标志。

　　开场的德国女演员桑德拉·惠勒（Sandra Hüller）身穿工装外套与直筒长裤，外系深蓝色围裙，奠定全体基调。

　　随后，皮质与布面原料的围裙连续上台，缀以荷叶边、碎花与镂空等规划元素。皮革围裙与浪漫荷叶边结合，工装外套与蕾丝罩衫叠穿，展示出立异原料的混搭美学。

　　细节处亦紧扣主题：模特腰间的皮带上垂挂金属挂环与钥匙扣；手臂佩带有用袖套；模特简直素颜，皆照应“作业”主题，生动诠释劳作场景。

　　配饰方面，包袋着重有用性，以中性颜色为主；鞋履则包括舒适球鞋、镂空织造皮鞋，以及厚重的工装靴等样式，统筹造型与实穿需求。

　　依据Miu Miu母公司 Prada（普拉达）集团发布的2025上半财年成绩数据：Miu Miu 品牌零售销售额同比大涨49.2%。

　　整场秀连续了 Loewe 一向的品牌特质：精深的手艺艺、简练的廓形与明显的颜色。

　　一条纳帕皮革连衣裙，由两位匠人运用同步手绘技艺打造，出现出闪耀光泽；部分裙装运用3D打印技能，耗时逾135小时打造；此外，系列中部分服装经过特别熨烫和手艺制作技艺，营造出褶皱的视觉效果。

　　包袋与鞋履方面，全新 Amazona 180手袋于本季露脸，作为品牌标志性Amazona手袋的全新版别，其推出是对品牌180周年的问候；一款选用老鼠造型搭扣开合的手拿包，构思源自品牌档案中的兴趣典藏。全新 Origami高跟鞋以纳帕皮革打造，构思源自折纸艺术（下图右），其中空鞋跟和折叠蝴蝶结由手艺打造，出现独具一格的折纸美学。

　　正式走秀开端前，漆黑的秀场中出现了名为“Sora”的灯火设备，照应本场以“萤火虫”为喻题的秀场理念。其涵义在于：萤火是刺破沉沉黑夜的力气，那些跳动的微光迸发着生命力。

　　Alessandro Michele标志性的刺绣与印花方法在本系列中仍然连续，但全体风格相较于他以往的规划更为精约与凝练。裙装经过雪纺、缎面与蕾丝等不同面料与工艺，诠释出多样化的潇洒连衣裙造型；蝴蝶结元素也再次被运用，以不同方式装点于领口或腰间。

　　手袋成为造型中的点睛之笔：经典 Panthea手袋在本季迎来全新配色；Vain手袋则经过多元工艺取得簇新诠释。

　　大秀结尾，模特们再次走上舞台，团体仰首望向天花板上如萤火虫般闪耀的灯火，以充溢诗意的画面定格整个系列的意境。

　　这是 ICICLE 第2次当选巴黎时装周官方日程并发布著作。该系列以“窗外”为主题，在构思总监Bénédicte Laloux的设想下，环绕“窗”的意象打开，涵义贯穿表里、联合无间与无界的通道。

　　秀场坐落巴黎钱银博物馆荣誉主厅，厅内陈设一座以天然胡桃木为材、运用中国传统榫卯工艺打造的设备。

　　系列全体风格精约实穿，包括白色极简套装、黑色轻盈裙装与线条流通的长款外套等单品。一切规划均重视高质量面料，如双面亚麻、缎面真丝、棉府绸与香云纱等，皆被运用于本季造型之中。

　　该系列在衣领处的规划尤为杰出，其结构在刻画廓形的一起，亦丰厚了视觉层次。

　　在20世纪50年代末，Chloé 推出了品牌首个系列，该系列从高定服饰的廓形美学中罗致构思，但摒弃了面料、垫料或支撑骨架等结构。品牌创始人Gaby Aghion曾表明：“我兴办Chloé，正是由于我一直宠爱高定的规划理念，但也意识到，这一概念已有些过期，乃至有些装腔作势。一件兼具美感与质量的服饰，本就该在街头女人的身上被看到。”

　　在 Chloé 2026春夏系列中，构思总监Chemena Kamali追朔 Gaby Aghion创建品牌的初衷。她表明： “我想探寻“高定”这一概念在 Chloé品牌布景下或许承载的含义。关于一个以民主自在与舒适理念为创建准则的品牌而言，“高定”自身便是一种悖论，它并非品牌中心实质的一部分。我期望打破界说Chloé的固有鸿沟，拓宽品牌的美学言语，在追朔 Gaby Aghion的品牌创建初衷与进程一起，将 Chloé引领至一个没有探究的簇新范畴。”

　　本季大秀选址于联合国教科文组织内的一间会议室举行，这座后现代风格修建与 Chloé品牌的草创时期归于同一年代。

　　在服装刻画上，Chemena Kamali 经过褶皱、打结和环绕技艺等方法，赋予服装通透轻盈的质感。一起她回溯品牌档案，将20世纪50至60年代的花卉印花从头制作，并以轻盈垂坠的棉质面料，对经典外套原型进行全新诠释。

　　在巴黎埃菲尔铁塔之下，Saint Laurent 构思总监Anthony Vaccarello出现了其主导创造的2026夏日女士系列。秀场中心以白色绣球花丛拼成巨型的 YSL标志。

　　整个系列刻画出一位多面的现代女人形象——她既能驾御妥当的皮革，亦能诠释柔美的裙装。正如品牌在新闻稿中所言：时装，既是视觉言语，亦是符号宣言。美，生而多元。

　　开场造型以宽肩皮夹克、夸大领结衬衫与皮质铅笔裙组成，调配宽墨镜与富丽珠宝，勾勒出圣罗兰女人标志性的健康气质。随后，系列中连续出现不同颜色的轻浮风衣，以及巨大而丰盈的连衣裙，与从前的皮革造型构成明显对比，展示出刚柔并济的美学张力。

　　本季以「不断」为主题，构思总监王陈彩霞在 SHIATZY CHEN 2026 春夏系列中，将成语“马不断蹄”转化为规划言语，并融入1970年代的洒脱气味，勾勒出女人浪漫、轻盈且充溢解放感的全新姿势。

　　整个系列共出现60套造型。马术精力贯穿一直：标志性的马术元素经解构重组，演化为服装中的细节概括；饰品构思源自马衔与马蹄铁，化作耳环、项圈等配饰。

　　颜色方面，系列以菸草棕、咖啡色、马鞭草蓝紫及是非为主调，其间装点亮玫红、钴蓝与风俗石色，构建出兼具东方意境与现代张力的颜色叙事。